MANIAVISION

Nombre común: Guppy, Lebistes. Nombre científico: Poecilia reticulata.

Historia

El guppy tiene una historia muy peculiar, es un pez que lo descubrieron 3 veces. En 1859, un zoólogo de origen alemán llamado Peters descubre un pez al que le pone como nombre "Poecilia reticulata"En 1863 el italiano naturalista De Filippi describe una especia nueva que le da como nombre "Lebistes poeciloides".Luego en 1866 John Lechmere Guppy le asigna el nombre de "Girardinus guppy" De allí viene el nombre común de ésta especie en honor a J. L. Guppy. En 1913 Regan y le pone a estos ejemplares el nombre de "Lebistes reticulatus"Denominación que perduró por muchos años y que gente aún la utiliza. Pero Peters siendo el primero que descubre esta especie se le da mérito y se acepta la denominación de "Poecilia reticulata"

Distribución

El guppy es originario del sur de América Central, Venezuela y norte de Brasil y las islas de Trinidad, Barbados y demás en su cercanía, pero actualmente debido a su gran adaptabilidad y resistencia se puede encontrar esparcido por todo el mundo ya que se ha empleado desde mucho tiempo contra la lucha biológica de los mosquitos.

Hábitat

En zonas de poca corriente de ríos, charcas y pozos.

Forma

La boca es terminal y superior, son alargados, la cola de los machos suele ser más grande que la de la hembra y algunos criadores han sacado diferentes formas de colas como: Redonda, lira, arpón, espada, doble espada, delta, azada, corona siendo la más común la forma de abanico.

Tamaño

Los machos no miden mucho mas de 3 centímetros, en la naturaleza llegan a medir hasta 6 centímetros de longitud, las hembras llegan a medir 6 centímetros y especímenes en la naturaleza hasta 8 centímetros de longitud.

Coloración

En la naturaleza, veremos a un guppy distinto al que podemos ver normalmente, éstos tienden a ser poco coloridos, poseen una mancha de color oscuro sobre la línea media detrás del opérculo. Sin embargo existen criadores que han sacado infinidad de colores.

Diferencias sexuales

Es uno de los peces más fáciles de distinguir su sexo, el macho es un poco más pequeño, más colorido y posee una aleta anal convertida en un órgano copulador llamado gonopodio.

Hembra Guppy. Nótese la aleta anal normal.

Macho Guppy. Nótese la aleta anal modificada (gonopodio).

Temperatura

Su rango es bastante amplio de 22° a 28° grados centígrados, siendo el de mayor preferencia por éstos 22°-26° grados centígrados.

Agua

Son también bastante adaptables en las condiciones de agua, prefieren el Ph ligeramente alcalino 7,0-7,5. También están más a gusto en aguas con niveles de dureza medios altos 12°-18°. Y son un poco exigentes en cuanto a la limpieza del agua les gusta el agua con niveles bajos de nitratos.

Alimentación:

Omnívoro, por la posición de la boca termina y superior, nos indica su disposición a comer en la superficie, su tubo digestivo es corto, así que la comida que comen es principalmente fácil de digerir así que no son vegetarianos principalmente. Entre los mejores alimentos que les podemos suministrar son las larvas de mosquito, artemia, daphnias y tubifex. Las escamas las aceptan también con agrado pero para guppys fuertes, sanos y coloridos lo mejor es darles una alimentación variada.

Acuario:

Los guppys prefieren acuarios amplios para poder nadar (Unos 6-8 litros por cada ejemplar adulto), bien plantado para las hembras refugiarse del constante acoso de los machos y los alevines de los hambrientos habitantes. Se recomienda tener por lo menos 3 hembras por cada macho. Los guppys son tranquilos con respecto al comportamiento, los podemos acompañar con otros poecílidos como platys, colas de espada y otros peces pacíficos con requerimientos similares.

Reproducción:

Si les damos las mínimas condiciones para su reproducción se tendrán crías. Los guppys son ovovivíparos es decir que incuban los huevos fertilizados en el interior pero sin que se lleguen a formar embriones que permitan pasar alimento de las madres a las crías. El macho hará un baile típico ante la hembra, le pasará los espermatóforos (paquete con esperma) que ella podrá utilizar en varios partos. La gestación dura unas 4-6 semanas y la hembra parirá unos 30-60 alevines en su auge reproductivo, éstos se pueden alimentar con escamas trituradas, nauplios de artemia y alimento vivo que quepa en su pequeña boca.

 y ahora me dá por los acuarios.

Gracias a un amigo (Carlos ) he conocido el mundo de los acuarios y la verdad es que me está picando el gusanillo y he empezado con un acuario de 30 lts, que aún no tiene ni peces por que ésta en periodo de aclimatacion.

No obstante ya se los peces que voy a meter :los bettas splendens o pez combatiente , como soy nuevo en esto  e buscado por la red y e encontrado el siguiente articulo que e decidido poner en mi blog con el animo de compartirlo.

Ya ire colgando fotos de mis peces (cuando los tenga ), que seguro será pronto. Hasta entonces aqui va el articulo . 

Por Andy-AYA

Lo primero que tenemos que entender es que por mucha fama de "duro" que tenga el Betta splendens, éste sigue siendo un pez que necesita los mismos cuidados que el resto de los peces.
Para empezar, podemos hablar del espacio recomendado para un betta adulto. Existe una creencia universal que dice que el Betta puede vivir en un charco producido por la pezuña de un buey, y aunque es cierto que puede sobrevivir unos días, y remarco lo de sobrevivir porque es lo que sería, esas no son las mejores condiciones de vida que al Betta le gustarían. Aun así, los bettas que compramos en las tiendas, no son como los bettas salvajes, y no aguantarían ni media hora en una charca.

Yo recomiendo un mínimo de unos 15/20 litros por betta macho adulto, y siempre en acuarios rectangulares o cuadrados, mas nunca en las famosas peceras en forma de bola, pues éstas causan muchos daños a todo tipos de peces. Además, el acuario tendría que estar plantado y contar con varios escondites, ya que el betta es muy curioso, y le encanta estar cotilleando todo el día.

Acuario 20 lts ( Ei.bi.bi )

Acuario 20 lts ( Andy-AYA )

Además como podéis observar en este par de ejemplos, los acuarios para bettas tienen que disponer de los accesorios normales para todos los acuarios: filtro, iluminación, calentador y tapa. Hay que recordar que los bettas son grandes saltadores, por lo que si olvidamos la tapa, es muy fácil encontrarse a nuestro querido betta en el suelo, al lado del acuario.
Otro punto importante, y que además levanta muchísima polémica, es de las famosas betteras.
Hay que distinguir entre los dos tipos de betteras: las que van en el interior del acuario, pequeños recipientes con ventosas que se suelen pegar a uno de los cristales de nuestros acuarios, y esos pequeños acuaritos, casi siempre de plástico, donde nos indican que podemos mantener a nuestros bettas sin tener ningún tipo de problemas.

Bettera comercial de 4 espacios. Son las más utilizadas por los aficionados

Voy a comparar los dos métodos. Mientras que las betteras que están dentro del acuario disfrutan de todos los beneficios de un acuario perfectamente ciclado, que dispone de filtro, calentador, agua con parámetros estables, etc.... los acuarios-bettera no tienen ese tipo de instalaciones y lo normal es que no tengan sitio ni para incluir un filtro por pequeño que sea, o un calentador, y en el caso de poder introducir los dos elementos, seguro que la estética del mismo, dejará mucho que desear.
En este caso, nos veremos en la obligación de hacer cambios constantes de agua, sabiendo que el menor descuido va a provocar enfermedades a nuestros peces. Al ser un espacio con tan poca capacidad, la posibilidad de tener problemas con el agua es muy elevada si no hacemos limpieza inmediata de las sobras, ya que éstas se pudren y no hay nada que las elimine y las recicle.
El mantenimiento de las betteras de ventosa, por llamarlas de alguna forma, es mucho más sencillo, mientras que no se acumule la suciedad, todo va bien, ya que disfrutamos del filtro del acuario que va a mantener el agua en buenas condiciones, al estar el agua en continuo movimiento. La posibilidad de estancamiento es mucho más complicada, aunque también es cierto que por este tipo de betteras el agua no circula exactamente igual que en el acuario, pero por lo menos el movimiento que tienen es muy aceptable.
Para terminar con el tema de las betteras, es preciso indicar que una solución que se suele tomar, es que cada aficionado se termina fabricando sus betteras a medida. Lo más común es reciclar acuarios de tamaños intermedios, 40 lts - 100 lts, y hacerles divisiones para poder introducir varios machos, e incluso se han llegado a construir acuarios para mantener varias familias de bettas en muy buenas condiciones. Si queremos hacer una bettera de este tipo, sólo tenemos que tener en cuenta unos pocos aspectos, y el fundamental es la circulación del agua, ya que la iluminación será la misma para todos. Hay diseños muy interesantes que se realizan utilizando filtros de placa, incluso realizando divisiones en la parte posterior para poder realizar un filtrado casi individual para cada división de este tipo de betteras. También se han realizado proyectos de betteras "ventosa" utilizando todo o casi todo el perímetro del acuario, donde hay divisiones "móviles" para dar más o menos espacio a cada betta, según las necesidades que se tengan.

Diseño de betteras por todo el perímetro del acuario con separaciones movibles (Alexsm)

Y, sobre todo, recordad que las betteras tienen que ser soluciones temporales, no el medio habitual de vida para un betta, ya que aunque las condiciones del agua puedan ser buenas, el espacio no lo es, y un betta para ser "feliz" necesita un espacio para poder nadar.

No hay que olvidar nunca que el Betta splendens es un pez de agua caliente, y la temperatura óptima para su mantenimiento puede estar entre los 25º C y 27º C, y no como muchas veces se ha indicado que es un pez de agua fría. Además, esto es un aspecto muy importante, ya que debido a esta mala información se han detectado muchos casos de bettas con hipotermia, enfermedad que suele dejar "apático" al animal, y que es muy difícil de detectar, ya que los síntomas son el descoloramiento y la falta de ganas de hacer cosas. El pez suele estar también durante largos periodos en el fondo del acuario.
El otro gran "problema" del Betta es su famosa agresividad.

Antes de entrar a valorar la agresividad del betta, que es conocido por ser uno de los peces más agresivos, entremos a entender un poco su comportamiento.
El Betta es un pez territorial y jerárquico, lo que quiere decir, que sólo puede haber un betta macho por territorio, y esto lo tenemos que tener muy presente a la hora de mantener bettas, porque si metemos dos bettas machos en el mismo acuario, lo más fácil es que luchen a muerte con el resultado de que mueran los dos. Por lo tanto, la agresividad del betta viene dada por defender su territorio de cría.

Betta macho después de una pelea con otro macho

Este comportamiento es igual para las hembras, sólo que en su caso las peleas no suelen llegar muy lejos, algún mordisco en las aletas y poco más, pero esto nos lleva a otro punto muy importante a la hora de mantener bettas, la proporción de hembras que tenemos que poner junto con un macho.
Lo primero que hay que indicar es que para poder poner a un macho junto con hembras, el tamaño mínimo recomendado del acuario es de 40 lts, y la proporción mínima es de un macho y tres hembras, aunque es mucho más recomendable que sean cuatro hembras, y ahora explico el por qué.

Siempre en un acuario, el macho va a ser el betta más dominante, las hembras siempre van a estar un escalafón más bajo. Entre el grupo de las hembras va a pasar lo mismo: va a haber una líder y después las demás, pero las posiciones no van a ser fijas. Las hembras siempre van a estar disputándose, tanto el territorio como al macho en todo momento, por lo que las "peleas" van a ser frecuentes, sólo que en la gran mayoría de los casos van a ser incruentas.
Una pelea de hembras es algo realmente bonito de ver, ya que es un baile, en la que las hembras empiezan a danzar midiéndose, y casi siempre hay alguna que se retira antes de que la cosa vaya a mayores, el problema es que tanto el macho como la hembra dominante van a estar acosando al resto de las hembras, por lo que a mayor número de hembras, menor será el número de agresiones que van a sufrir. En el caso de tener a un macho con una hembra, el macho va a dedicar todas sus "caricias" a la única hembra que hay, por lo que ella va a salir dañada. Con dos hembras, serán el macho y la hembra dominante quienes van a centrar los ataques sobre la segunda hembra. A esto se debe que el mínimo recomendado de hembras es de tres, ya que los ataques se dividirán entre las dos hembras no dominantes.

COMPATIBILIDAD CON OTRAS ESPECIES
Dentro del tema de la agresividad, también hay que tener en cuenta el espacio donde tenemos a nuestro betta y a sus compañeros de acuario. En menos de 20 lts no podemos poner nada con un betta, como mucho alguna variedad de caracol, o alguna gamba de tamaño medio porque las gambas de pequeño tamaño, tipo cherrys, suelen terminar formando parte del menú de los bettas.

Caracol Manzana

Caridina multidentata (antes Caridina japónica)

Para poder ponerle compañero a un betta, hay que tener un acuario de al menos 40 lts, además de tener muy en cuenta el tipo de pez que podemos poner. Hay compañeros de acuario, como las corys y los peces gato, que suelen ser compatibles, ya que se suelen ignorar; también se pueden poner barbos cereza, que son muy tranquilos, o algunos peces de tamaño similar al betta, pero de comportamiento muy tranquilo.

Ancistrus y Corydoras, dos buenas opciones

Con otro tipo de peces hay que tener cuidado y buscar peces tranquilos y no muy llamativos en cuanto a sus velos, para evitar que el betta pueda confundirlos con otros machos de su especie. Un ejemplo de este tipo de pez son los guppys, que poseen grandes y vistosas colas que el Betta podría confundir con la de otro macho de su especie. Además otro problema que crea el juntar guppys con bettas es que los bettas son depredadores, por lo que no van a dudar en atacar a las crías de guppy. Con otro grupo de peces que hay que tener cuidado es con los carácidos, sobre todo con cardenales y neones, ya que estos tienen un especial gusto por mordisquear los velos del betta.

Un guppy macho. No recomendable debido a sus colas largas y vistosas

ALIMENTACIÓN
Ahora voy a analizar los alimentos más comunes que podemos dar a nuestros bettas:
Alimento vivo
Es fundamental, ya que además de ser alimento fresco, con todos los beneficios que ello tiene, es alimento que se mueve, por lo que el betta se sentirá atraído de forma inmediata hacia él. Los más comunes:
Gusanos Grindal. Es uno de los alimentos preferidos de los bettas, sobre todo cuando son alevines. Además es de los alimentos más nutritivos, ya que tienen un alto contenido de proteínas (más del doble que las larvas de mosquito) y también de grasas, que proporcionan un rápido crecimiento en las primeras fases.

Cultivo de gusanos grindal

Larva de mosquito: Quizás más complicada de conseguir, y además tiene un pequeño riesgo de salud para los bettas ya que en el medio donde son recogidas pueden encontrarse contaminadas. Por el resto es un excelente alimento, un poco menos graso que el grindal.
Artemia: La podemos suministrar en dos variedades:
- Adulta. Para bettas grandes. Bajo mi punto de vista, es el mejor alimento que le podemos dar a los bettas, porque tiene un buen equilibro de proteínas y grasas, y tienen un nadar lento que hace que sean muy fácil de cazar para nuestros bettas; además, potencia los colores, por la queratina que contienen los caparazones del crustáceo.

Artemia salina

- Recién eclosionada o nauplios. Es ideal para la segunda fase de la alimentación de los alevines, sobre todo por su tamaño. Los alevines de bettas son de los más pequeños entre todos los ovíparos, y las artemias recién eclosionadas tienen el tamaño ideal para nuestros jovencitos. Tienen las mismas propiedades que las adultas, pero en versión mini.

Alevín detrás de un nauplio de artemia

Daphnia. También es un alimento muy completo, pero tiene dos pegas: una, que es más complicado de conseguir una cepa de grindal; y dos, que los adultos pueden tener un caparazón muy duro para los bettas. En alguna ocasión he tenido algún problemilla, nada serio, con la daphnia adulta, aunque sus propiedades nutricionales son muy parecidas a las de la artemia.

Alimento seco, liofilizado y congelado
Para evitar que los alimentos secos y liofilizados nos den problemas digestivos es muy recomendable remojar la comida antes de ofrecérsela a nuestros peces, y si la movemos un poco en la superficie les animaremos a cazar para comer, recuperando parte del estímulo del alimento vivo.
El alimento seco. Hoy por hoy podría ser el más equilibrado de todos, y lo tenemos en distintas presentaciones y composiciones, vegetales, con complementos pigmentarios; en escamas, gránulos o sticks, pero presentan el inconveniente de que es aburrido, no se mueve, y resulta poco atractivo.
Liofilizados. Hay que tener en cuenta que liofilizar es una forma de concentrar los alimentos lo que puede compensar las encimas y vitaminas que se pierden en el proceso.
Los congelados son un paso intermedio entre el alimento vivo y el liofilizado, mantiene más vitaminas y es más fácil de digerir, pero tampoco se mueve. Es una buena opción si no disponemos de alimento vivo al ser nutritivo y ser muy fácil de suministrar ya que viene en pequeñas tarrinas que dispondremos a nuestra voluntad.

Distintos alimentos, secos, liofilizados, congelados y papilla

Papillas
Es una forma de aglutinar todos los alimentos anteriores, incorporar vegetales frescos (espinacas), incluso agregar más proteínas (corazón de vaca, marisco…), carotenos (zanahoria) frutas y complejos vitamínicos incluso medicamentos o ingredientes que previenen enfermedades (ajo, guisantes). En definitiva, un poco de lo mejor que les podemos dar a nuestros peces. La parte negativa es el trabajo y que después hay que congelarlo, pero vale la pena.
Tengo que recordar otra vez que los bettas comen de todo, y un alimento que es especialmente recomendable es el guisante cocido, sin piel y sin sal, pues es muy beneficioso, ya que ayuda en la digestión de los peces, evitando problemas intestinales, y ayudando en los casos leves de oclusión intestinal. Sería muy interesante que una vez a la semana se los suministrásemos a nuestros bettas.

Bettas comiendo guisantes

Y otro consejo que os puedo dar, es dejar un día en ayunas a nuestros bettas. Si les damos una alimentación equilibrada, les va a resultar beneficioso, seguro que queman alguna grasa que tengan de más.
Otro día os hablaré de la reproducción, pero es un tema tan extenso, que prefiero dejarlo para otro capítulo, en el tema de la reproducción trataré varios sistemas para conseguir buenos resultados y algunos trucos básicos.
Espero que este artículo os pueda servir de ayuda para todos los que estéis empezando con los bettas, y también para todos aquellos que tengáis dudas de cómo mantenerlos en buenas condiciones.

Texto: Andy-AYA
Fotos: Andy-AYA, Vicky, Davien, DaniG., Tuchi, Coilette, Nagash, Nineu, Alexsm, Ei.bi.bi, Atlas Dr.Pez, Diccionario Dr.Pez
Colaboraciones: BriArt13

gracias a drpez.net

Por Vicky V.

El Betta splendens, originario del sudeste asiático, ampliamente distribuido en Malasia, Tailandia, Camboya..., y descrito por primera vez por Regan en 1910, su marcada territorialidad frente a un macho de su misma especie, le sirvió como pasaporte para ganarse el nombre de Luchador de Siam. Nació así la afición por esta bella especie, usada en verdaderos combates, muchos de ellos a muerte.

Estas peleas dieron comienzo ya en el siglo pasado, dando paso a un auténtico mercado negro de apuestas; aún hoy en día existen países en los que dichas peleas se siguen realizando. Para ellas se usan ejemplares seleccionados y entrenados para este fin, normalmente de aletas cortas, lo que les da una mayor movilidad, y por tanto mayor rapidez en el ataque.
Los dos participantes son colocados en un recipiente de reducidas dimensiones, en el que no les queda más alternativa que enfrentarse. Primero se les permite verse solamente, para posteriormente dejarlos juntos. Previamente al combate, los bettas suelen ser mantenidos en pequeñas bolsas que sus dueños agitan antes del enfrentamiento, con el objeto de aumentar su agresividad. El pequeño tamaño del recipiente, la excitación previa, sumado al instinto territorial innato en los bettas, hacen que la pelea comience de inmediato.

Dicen los partidarios de esta, en mi opinión malsana afición, que nunca se deja que los bettas lleguen a matarse, si bien es en muchas ocasiones inevitable que mueran posteriormente por causa de las heridas. Cuando uno de los bettas se retira evitando continuar la pelea, se le da por perdedor. El ganador suele ser usado como reproductor, seleccionando así los ejemplares más agresivos y con las características más competitivas.
Cabe mencionar, que incluso podemos encontrar aún publicaciones sobre esta especie en las que se habla del betta simplemente como un animal dispuesto para la lucha, fomentando este tipo de prácticas. No debemos olvidar que tanto este como cualquier animal a nuestro cargo, depende exclusivamente de nuestros cuidados, y debe ser mantenido en buenas condiciones. Alguien que pone a pelear a sus bettas, desde luego no puede ser considerado acuarista.
Ha sido también en Tailandia, donde este conocimiento de la especie, les ha permitido seleccionar otras características que han hecho del betta más que un luchador. Multitud de criadores de esa parte del mundo han desarrollado a lo largo de muchos años líneas selectivas de cría, potenciando colores y longitud de aletas. Así ha llegado hasta nosotros un pez de largas aletas e increíbles colores que en apariencia, poco tiene que ver con su hermano salvaje, de aletas cortas y color poco llamativo, pero que sigue conservando su instinto.

Variedad plakat o de aletas cortas, en la actualidad es la más parecida a un betta salvaje..

Variedad halfmoon o media luna, quizás una de las más buscadas por criadores y aficionados.

La variedad de formas y colores existente en bettas es inmensa, y criadores y aficionados trabajan día a día para conseguir nuevas variedades. Respecto a la forma, podemos encontrar desde el clásico velo hasta el halfsun, una de las últimas conocidas, aunque aún no reconocida como variedad por las principales Asociaciones de Bettas. Además, también se han descrito los combtail, overhalfmoon, rosetail, spadetail, etc. Las variedades reconocidas hasta ahora como tales son: velo, doble cola, delta y superdelta, halfmoon, corona y plakat

Betta hembra de la variedad doble cola.

Betta macho de la variedad corona.

En todas estas variedades encontramos a su vez una gama de coloraciones de lo más amplia, colores sólidos, mariposas, multicolores, marmolados, metalizados, dragón, etc

Betta macho Dragón Dorado (Gold Dragon).

Betta hembra Celofán.

Betta macho Dragón Mariposa Rojo oscuro (Dark Red Dragon Butterfly).

Este gran abanico de posibilidades, hace casi imposible al aficionado a los bettas decidirse por una u otra variedad o color. Muchos criadores aficionados han optado por seguir sus propias líneas de cría, con una idea definida de lo que quieren lograr (una determinada variedad, un determinado color) se han puesto manos a la obra para ir depurando sus líneas mediante determinados cruces. Mientras que muchos otros han optado por realizar importaciones desde Sudeste Asiático, donde existen multitud de criadores dedicados a la cría y selección del betta. La búsqueda del más impresionante betta ha hecho que en muchas veces, no se tengan siquiera en cuenta los requisitos mínimos para la importación de animales, así como los permisos que son necesarios si queremos asegurarnos que esos bettas lleguen hasta nosotros sanos y salvos.
Además del Betta splendens, existen una gran variedad de especies del género Betta, todas ellas mucho menos conocidas, y ninguna comparable en vistosidad y variabilidad.
El Betta imbellis es de las más comunes, también llamado betta pacífico, ya que al contrario que en el caso de su primo el B. splendens, las eventuales peleas que puedan existir entre machos no suelen pasar de simples amagos de lucha. Tanto en el caso del B. imbellis como en el resto de especies del género Betta, los colores siguen siendo muy similares a los que se encuentran en estado salvaje.
Es en la reproducción donde sí encontramos notables diferencias en algunas de las especies. Mientras el B. splendens construye un nido en el que deposita los huevos, otros como el B. macrostoma, B. unimaculata o B. taeniata son incubadores bucales, brindándoles así una mayor protección a los alevines durantes sus primeros días. Todas estas especies, son más difíciles de encontrar en las tiendas y no son tan demandadas por los aficionados, por lo que la oferta en comparación con la existente de B. splendens, es aún muy reducida. Son sin embargo, especies de comportamiento muy interesante, y que esperamos que en poco tiempo podamos mantener en nuestros acuarios.

Betta taeniata.

Aunque el B .splendens es cada vez más conocido entre los acuaristas, aún son muchos los mitos y verdades a medias que lo rodean. Todos hemos visto alguna vez a un betta en un jarrón, como objeto decorativo, como algo inerte que únicamente es usado para alegrarle la vista al que pueda poner sus ojos en él.
El tamaño del acuario es quizás el aspecto de mayor debate entre aficionados a los bettas. ¿Cuántas veces habremos oído decir que un betta puede vivir en el agua que queda en la pisada de un buey? Es posible que un betta salvaje, pueda sobrevivir en esas condiciones, si bien, tenemos que recordar que los bettas que llegan a nuestros acuarios son bettas de criadero, que aún conservando parte de la resistencia original, provienen de una larga selección genética, con el consiguiente desgaste y fragilidad que ello supone. Es seguramente su capacidad para respirar aire atmosférico, y por tanto, resistir mejor en condiciones de anoxia, la que en muchos casos lleva a pensar que pueden vivir en cualquier recipiente con sólo unos dedos de agua. Tener laberinto, y por tanto, poder extraer oxígeno del aire, no quita para que también les afecten las condiciones del agua en la que se encuentran, y sean sensibles a padecer las mismas enfermedades que cualquier otro pez.
En estos casos, hay que recordar que sobrevivir no es lo mismo que vivir, y que si lo que buscamos es dar a nuestros peces una vida cómoda, que crezcan, que sean capaces de reproducirse y mostrarse en todo su esplendor, hay que ir un poco más allá y exigirnos a nosotros mismos un nivel de compromiso mayor. Tener un betta en un jarrón, no sólo repercute en que poco o nada de espacio tiene para moverse y nadar; la calidad del agua en esas condiciones, sin espacio siquiera para un filtro o calentador, sólo podría mantenerse con cambios de agua diarios, lo que conlleva un alto nivel de estrés para el pez. Sin contar con las variaciones de temperatura que tanto le perjudican, siendo el betta un pez de aguas cálidas, al que temperaturas por debajo de 25º suelen inducir síntomas de hipotermia.
Algunos ejemplos de mantenimiento de bettas en acuarios específicos, provistos de filtro, calentador, y densamente plantados:

Acuario de 20 litros..

Acuario de 112 litros..

En la actualidad, existe una auténtica "cultura del betta". En muchos países se realizan concursos y competiciones, donde para valorar la calidad del betta se usan los denominados estándares de belleza, que marcan la amplitud de cola, la disposición y longitud de aletas, longitud de los radios (en el caso de la variedad corona), etc. Estos estándares vienen marcados por diferentes organizaciones internacionales (IBC, GHBBC, EHBBC...). También existen gran cantidad de Asociaciones de Bettas que se dedican a difundir dicha afición, realizar exposiciones, concursos y demás actividades.
No cabe duda de la atracción que muchos de nosotros sentimos hacia esta especie, su increíble variabilidad y la espectacularidad del cortejo y reproducción, lo hacen uno de los peces más buscados.

Texto: Vicky V
Fotos: Atlas Dr.Pez, Vicky V., DaniG. Y Alex S.

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